Как правильно заточить нож

Новая заточка клинка, с которым обращались очень плохо или заточка выщербленного ножа может отнять у вас до получаса времени, но если просто потеряла остроту кромка клинка при выполнении обычных резательных работ, то не более двух-трех минут уйдет на ее правку.

Самой главной проблемой для любого человека, который использовать учится настольный брусок для заточки вручную клинка, - умение выдерживать правильный угол соприкосновения бруска с кромкой. Раскачивание вверх-вниз клинка по мере того, как проходит он над бруском, есть едва ли не совершаемая часто ошибка. Это означает в свою очередь, что заточник не приводит вообще клинок в соприкосновение с камнем под одним и тем же углом при последующем каждом прохождении. Угол соприкосновения бруска с кромкой должен быть выдержанным постоянным при отдельном каждом прохождении. Действуйте внимательно и медленно, а также следите за тем, как касается бруска кромка. Должны пройти обе стороны клика по бруску одинаковое количество раз. Этого достичь можно, если стороны менять поочередно и считать прохождения каждой.

Правильный угол соприкосновения бруска с кромкой и является вечным предметом обсуждения. Большинство справочников утверждают, что должны вы выдерживать точный угол в 20-22 градуса, однако, вместо того, чтобы по поводу точного угла слишком волноваться, лучше меняйте просто угол до тех пор, пока не обнаружите, какой для данного клинка подойдет лучше всего. Более острые углы, скажем меньше 20 градусов, создают весьма острые, но достаточно тонкие кромки, которые отлично подходят для осторожного резания и тонкой работы. Их недостаток заключается в том, что оказаться они могут для грубой работы недостаточно прочными (пользователи найти должны определение тому, что считают они грубой работой). При более тупых углах заточку, скажем между 24 – 30 градусами, проводить следует для инструментов, которые предназначены для рубки или резания с большой нагрузкой. Сходятся производители ножевых изделий на компромиссной отметке от 20 до 22 градусов, но дают при этом возможность потребителю применять нож с несколько большей нагрузкой, чем он в действительности будет делать это.

Если говорит производитель, что должны вы кромку клинка затачивать под углом в 20 градусов, то это не во всех случаях означает, что также на заводе рабочий делал его, отсюда возникает следующая проблема. Если вы под более острым углом держите нож, чем заводская фаска, то скорее затачиваете буртик фаски, чем саму кромку. В дальнейшем сошлифуете вы под собственный угол клинок, но заточники чаще всего заявляют, что заточке не поддается клинок, и бросают еще до того работу, как такого результата можно достигнуть. Рассмотрев повнимательнее клинок, вы увидите, удаляете ли металл с какого-то места вне кромки или же с нее самой.

Если под более тупым углом держать клинок, чем его заводская фаска, то кромка какое-то время будет отлично затачиваться, но вскоре упрется фаска кромки в буртик клинка. В данной стадии, во-первых, будет клинок затачивать трудно до по-настоящему острой кромки, а во-вторых, даже после заточки он будет не очень хорошо резать. Можно восстановить заваленную кромку клинка, если, расположив ее под относительно острым углом соприкосновения с абразивным камнем, скажем 12-15 градусов, сточив при этом буртик клинка. После того как удален будет буртик, следует вам затачивать клинок, выдерживая при этом более нормальный угол.

Даже у изготовителей ножей на заказ возникают некоторые проблемы при заточке двух сторон клинка под различными углами. Это нетрудно – заточить хорошо кромку, таким образом, но не будет держать клинок ее также долго, как заточенную симметрично кромку.

Заточка вручную

Для заточки вручную ножа клинок положите на один край среднезернистого бруска и приподнимите слегка его над поверхностью (при этом на поверхности остается кромка) примерно двадцать градусов до угла. Теперь по бруску проведите кромкой от основания до острия так, будто с поверхности хотите срезать тонкий ломтик. Такое проведение по камню на первый взгляд – кромкой вперед – показаться может неправильным, но если от кромки тянуть клинок, то вообще не получится заточки. Клинок переверните и те же действия повторите. Не бойтесь слишком сильно нажимать на нож. Если правильно выбран угол и не раскачивается клинок, то увидите вы определенное улучшение кромки уже через несколько минут.

На этой стадии, как правило, бояться люди с клинка убирать металл. Утончите буртики кромки, и намного легче будет следующее действие. Переключитесь на мелкозернистый камень и на три-четыре градуса выше поднимите клинок по сравнению с первоначальным углом заточки. Теперь проведите кромкой очень легко по камню с обеих сторон, это действие повторите несколько раз. Теперь достаточно острым должен быть нож для большинства случаев использования в полевых условиях, но если вы кромке хотите придать настоящую остроту бритвы, то можно повторить это последнее действие на мелкозернистом керамическом или твердом арканзасском камне.

Предпочитают некоторые пользователи осуществлять еще одно действие и на кожаном ремне правят кромку, на который нанесен крокус (полировальный порошок) или полирующий состав. Водите во время правки ножа клинком от кромки, а не на нее, как вы на настольном камне делаете это. Причина, по которой вы изменяется на обратное направление движения клинка, состоит в том, что вы теперь сошлифовываете на кромке грубые участки, а не удаляете металл с одной и с другой стороны.

Предпочитают некоторые альтернативный метод заточки: делать движения в форме восьмерки ли круговые движения по всей длине клинка до тех пор, пока на обратной стороне кромки не получится грат (грат (немецкое слово) – излишек металла, который остается на кромке изделия после какого-либо процесса обработки). Получается грат тогда, когда сошлифвана одна сторона клинка до фаски на другой стороне. Становится кромка настолько тонкой, что под нажимом руки сгибается в полумикроскопическую кривую линию насовсем противоположной стороне. Поводив пальцами слегка вдоль кромки, то убирая их, то касаясь ими, вы это сможете почувствовать. Помните: по всей длине кромки должен проходить грат. Как только на одной стороне получится он, переверните клинок и свои действия повторите. После завершения данных действий можно опять же обе стороны кромки или поводить по мелкозернистому оселку, или на кожаном ремне поправить, чтобы довести кромку и удалить грат.

Давно используют японцы гратовую систему заточки собственных ножей с фаской кромки на одну лишь сторону. За несколько последних лет подобные клинки со шлифовкой на одну сторону популярными стали у производителей как серийных, так и складных заказных ножей. У них сошлифовывается грат на плоскую сторону таким образом, при котором с фаской сторона вводится по бруску размашистыми или круговыми движениями. Когда становятся грат осязаемым пальцами по всей длине клинка, доводится кромка несколькими легкими провождениями плоской стороны клинка под острым углом по правочному ремню или по мелкозернистому бруску. Утверждают многие заточники, что затачивать этим способом клинок будет гораздо проще, чем по-западному, с двусторонней фаской, но мы считаем, что придется этому способу также учиться долго на практике, чтобы правильно делать.

Направляющие приспособления для заточки

Возникают у многих людей проблемы при выдерживании одного и того же угла соприкосновения с абразивом кромки клинка, когда они проводят размашистыми движениями кромкой по заточному стержню или настольному бруску, поэтому, чтобы им помочь в этом, множество разработано устройств. Одним из старейших является, пожалуй, направляющее приспособление для заточки, у которого закрепляется угловая направляющая при помощи зажима на гребне клинка для того чтобы удержать в точной позиции кромку в тот момент, когда идентична заводская фаска заданному углу на направляющем приспособлении, но если не совпадают они, то со временем изменится фаска клинка, и станет другим угол ее скоса. Уже использовали многие компании данный принцип, создав угловые зажимные направляющие того или иного типа, и работают они в большинстве своем неплохо.

Наиболее изощренные версии угловых зажимных направляющих приспособлений производятся компаниями Frost, DMT, Lansky, Gatco и некоторыми другими. Эти приспособления применяются так: надевается на клинок зажим, и перемещаются по всей плоскости клинка на стальных стержнях различные точила. Пропущен противоположный конец заточного стержня через отверстия не зажиме клинка (устанавливается так угол заточки). Пока в отверстии остается стержень, остается угол фиксированным при каждом прохождении. Позволяют большинство из данных систем пользователю изменять угол заточки клинка путем просовывания стержня заточного в различные на зажиме клинка отверстия. Такого типа заточное приспособление отлично работает, если вы только пожелаете тратить время на установку и настройку зажима на ваш нож.

V-образные стержни

Еще одним достаточно распространенным для заточки приспособлением является система, в основе которой лежит два абразивных стержня, которые установлены в форме буквы V на пластмассовой или деревянной подставке: просто водят клинком вверх и вниз по стержням, таким образом, правильный сохраняя угол заточки. На первых моделях V-образного заточного устройства использовались керамические мелкозернистые стержни, которые правили хорошо наполовину заточенные клинки, но не достаточно хорошо – тупые по-настоящему кромки.

В комплект некоторых моделей позже вошли среднезернистые алмазные и керамические стержни. Бывает, что входят в комплектность две с отверстиями оправки, которые позволяют угол стержня фиксировать так, чтобы заточка кромки ножа начинаться могла под меньшим углом фаски и под большим заканчиваться.

Наверное, самое лучшее и самое знаменитое из V-образных керамических заточных приспособлений – это Tri-Angle SharpMaker от производителя Spyderco. Применены в этой системе не круглые, керамические треугольные стержни, как мелкого, так и среднего зерна. Кроме того, входят в комплект алмазные дополнительные насадки для заточки наиболее труднообрабатываемых клинков. Реальным достоинством заточного приспособления от этого производителя является то, что могут заходить в зубцы кромки треугольных стержней, и тем самым предоставляется возможность точить практически все зазубренные клинки.

Пожалуй, существует другой единственный способ затачивать зазубренные клинки: найти алмазный тонкий стержень и по отдельности между зубцами затачивать каждую выемку. Хороша в данном случае любая система, но наиболее легкой и быстрой является Spyderco Sharpener. Некоторые считают, что становятся острее вершинки зубцов после заточки алмазными стержнями. На стержнях от Spyderco имеются специальные канавки для заточки рыболовных крючков, и могут они настраиваться для заточки ножниц под острым углом.

Как правило, мы и близко со своими ножами не подходим к электрическим промышленным точильным станкам – и правильно делаем. Эти высокоскоростные круги, выполненные из карбида кремния, перегреют в считанные секунды клинок и его лишат твердости. Компании-производители деревообрабатывающего инструмента довольно часто предлагают электроточила с водяным охлаждением и медленным вращением, которые затачивать могут и клинки ножей, им, не причиняя вреда, но стоят они обычно довольно дорого.